День первый-второй. Красноярск-Бишкек-Ала-Арча

Ездило нас три человека: Субито (Антон), Нина и я
Начну с «приятного». КрасЭйр ни в чем не упрекнешь, т.к. менять самолеты на маршруте их право, но блин когда 2 раза в справочной говорят, летит Боинг, на сайте написано что летит Як, а по итогу тебя садят в тесную ТУ-154, где даже мне не сильно высокой некуда деть ноги – фи.
Летели до Бишкека. Билет туда-обратно обошелся в 13 500 рублей. Время полета примерно 3 часа. Разница во времени – 2 часа.
В Бишкек прилетели в непогоду – штормило, был сильный ветер и дождь и самолет на посадке изрядно подколбашивало. Поэтому заценить прелести вида из окна (автомобиля, а потом квартиры) в этот день не получилось.
Вопросы встречи в аэропорту, доставки нас до Ала-Арчи (река, по руслу которой расположен национальный парк, откуда все и ходят в горы) и проживания в Бишкеке мы решали через турфирму Ак-сай-Трэвел
Встреча в аэропорту стоит 20 $, квартира-полуторка 20 $, доставка до Ала-Арчи 22 $.
Деньги местные киргизские называются сомы. Курс продажи в Бишкеке был 1 рубль = 1,44 сома. Деньги в Киргизии все бумажные. Даже "копейки" бумажные квадратики. Мы их в магазине как сувениры на кассе собирали
В первые же 30 минут пребывания в Бишкеке меня с Антоном пытались обсчитать в обменнике. Со мной фокус не удался, а Антон, увы, недосчитался 500 сомов
Вечер на квартире тоже был веселый. Из-за аварии отключилось электричество, а утром не стало и холодной воды.
Жили мы на съемной квартире на 10-м этаже в 3 минутах ходьбы от нашего турагентства можно сказать, что в центре города.
Вид из окна утром - класс! Ведь этих гор мы вечером не видели из-за облаков.



Темой всего похода стали долгие сборы Нины и Антона. Почему то у меня рюкзак всегда упаковывался очень быстро и я была вынуждена всегда и везде ждать пока ребята соберутся.
Наверное, если будут проводиться соревнования по долгим сборам – Антон получит на них медаль
В 11.30 утра мы выехали в Ала-Арчу. Так поздно, потому что нужно было зайти в офис и сделать временные регистрации, дабы в будущем не иметь лишних проблем с местной милицией.
Въезд в национальный парк Ала-Арча стоит 30 сомов с человека (20 рублей).



Сама речка Ала-Арча мутно бело-серо-голубого цвета из-за мраморной крошки и белого пыли-песка от камней в русле реки.



Вообще в Киргизии ни одну реку после масштабности Енисея у меня язык не поворачивался назвать "река". "Речка"

Мы как самые одаренные во всю голову туристы послушали нашего водилу, который указал неправильную дорогу и пошли вперед по асфальту, вместо того, чтобы свернуть на тропу по указателю. В итоге мы знатно проебали тропу. Именно так, и никак по-другому
Нет. Указатель маленький, совсем не для нас.



Вместо того, чтобы подняться на гору и пойти по верху, где собственно и шла тропа, мы поперлись по красивому мраморному куруму. Только он весь был гладкий и живой. Смотреть - красиво, а идти - фигово.



Нет. Новую тропу мы не проложили, она там была, но малозаметная. Встретив минут через 20, после начала упражнений на куруме, идущих навстречу немцев, мы вроде как удостоверились, что идем в нужном направлении.
В итоге оказалось, что направление то верное, но тропа была выше по склону и снизу ее видно не было. Поднявшись наверх до тропы мы уже изрядно потеряли время и решили до стоянки хижина Рацека в это день не идти не упираться, а заночевать под водопадиком. Тем более что у всех троих разболелась голова. Толи от нагрузки, потому как в городе мы до поездки сильно себя не нагружали, толи от высоты (подъем начали с 2100 – так называемого места «альплагерь Ала-Арча»). В общем решение встать под водопадиком, а потом к обеду добежать до Рацека было верным.



Места для стоянок там засранные на редкость. Как на центральных столбах у нас. Не понимаю я такого прикола мусор оставлять в горах, который можно как минимум сжечь - дрова есть, даже сильно и искать не надо, как максимум - забрать с собой.
На знаю, на какой высоте находится этот водопадик, но зона леса в нашем климате заканчивается уже на 2000 однозначно. А там примерно на 2500 густые высокие елки.
Солнце садилось там рано, в 18-18.30. сразу же резко холодало (днем мы шли в тонких штанах и майках с коротким рукавом), а восемь вечера уже темно. Совсем темно.
Поэтому мы всю поездку жили в режиме красноярского времени: спать ложились в 19-20 часов, вставали в 6-7 утра.
Спали втроем в моей замечательной палатке-двушке.



Если спать валетом, то даже не тесно. И главное тепло! Ночами мы ни разу не замерзали.
В Красноярске перед отъездом меня все предупреждали о холодной погоде в горах, вещи мы взяли соответствующие. Но погода оказалась к счастью теплее, чем я ожидала. Теплые штаны, например, я так в горах ни разу и не одела













продолжение следует...

С велосипедами там делать нечего...

+1

День третий

Ночью была луна, которая светила как огромный фонарь. Абалденное зрелище – горы в лунном свете и огромное звездное чистое небо.



Утром в около десяти утра уже собрались и вышли. Тропа круто брала вверх.





По описанию маршрута на стоянку Рацека на дорогу от водопадика до стоянки уходит 2-3 часа. Мы уложились в 2.45





Ползешь ползешь в гору по камням, тропа поворачивает за гору и под ногами появляется ручей и трава, даже с цветочками. Вдалеке
виднеется сама хижина. Народу ни в хижине, ни на стоянке не было никого, только стояла одинокая большая палатка без хозяев.



Сначала мы подумали, что народ ушел куда-нить на восхождение, но оказалось, что это палатка екатеринбуржского соло-восходителя Сергея, который в этот день к вечеру закончил заброску.
Сама хижина большая, в 2 этажа с большими комнатами. Разместиться там может дофига народу при желании, но мы решили все-таки встать с палаткой.
Мест для стоянок очень много, также из камней выложены места для «кухни» - закрытые от ветра, со «столами» и «стульями».





Со скалы падал маленький водопадик, который по словам Ои в августе замерзал. Но нам с погодой повезло – ночью он не замерзал, хотя был минус – берега у ручейка покрывались тонкой корочкой льда. Ночью у меня было развлечение, просыпаться и слушать: замерз – не замерз



Хотя мы пошли в горы уже в «не сезон». Летом там народу гораздо больше.
Вечером мы взобрались на морену (каменные нагромождения от продвижения ледника) и увидели ледник Ак-Сай. Больше всего в Киргизских горах меня поразили ледники. Грандиозная стихия.


ледник Ак-Сай


туалет в стиле "пепелац" из Кин-Дза-Дза


пик Корона


вечер







продолжение следует...

Круто

День четвертый-пятый

А этот день у нас по плану было восхождение на Пик Учитель (4526 м.) категория сложности 1Б (все заходится ногами без веревки и прочих альпинюжных причиндал).
Проснулись около шести утра, посмотрели на небо – погода была ясная, повезло. Но просыпаться в такую рань, даже и по красноярскому времени, все равно было крайне лениво.
Скажу честно, на высоте все делать крайне лениво.
За водой сходить - лениво, умыться - лениво, погулять - лениво. Даже в туалет по дальше сходить, чтоб стоянку не загаживать - тоже лениво %)
Не лениво было только сидеть на камушке и созерцать все это горное величие вокруг, чем я и занималась все свободное время
Как позже сказал Антон на спуске с пика Учитель: "теперь я понимаю, как можно на большой высоте высоте час одеваться самому и час одевать обвязку". Буквально за день до этого мы обсуждали фото и статью красноярского фотографа Александра Кузнецова про горы в журнале "гео" за август, где он эти свои ощущения и описывал.



Вышли в 7.50 утра и следуя описанию восхождения (http://skif.msk.ru/summits/kirgiz/teacher.html) двинулись вверх. Тропа начинается сразу слева от мемориального камня. Утро, солнце только начинает освещать вершины, не дойдя до стоянки. Прохладно. Из одежды на мне все время были термобелье (верх и низ), трикотажные спортивные штанцы, флисовая кофта и куртка-мембранка. На голове шапка. После 3-х часов подъема на руки я одела перчатки. Чем выше – тем холоднее и сильнее ветер.


Антон на подъеме

Сами своими ногами мы убедились, что маршрут восхождения полностью соответствует описанию, только ни веревки, ни ледорубы нам не понадобились, да и не было у нас ледорубов (лишний вес! лишний вес!) Только треккинговые палки в руках.
Тропа там хорошо натоптана и турами выделена.



Единственное, когда пошел участок с выходом на гребень, он был из мелко-крупного курума из ломанных камней, во многих местах живого, вот там тропа была частично фантомной: то теряется, то находится.
Чем выше, тем идти труднее – сердце сильно бьется, устаешь быстрее. Высота однако. Но голова к счастью не болела.
И чем выше, тем красивше были виды вокруг





Прошли длинный и нудный участок с курумом, который наверное занимает треть подъема, обогнули 2 жандарма - это такие большие скалы-останцы, торчащие как два пальца, и вышли на гребень.


кусочек жандарма, мне он напомнил две головы, смотрящие друг на друга



Сразу видно разницу в южном и северном склоне. На южном по которому мы шли снега ноль, лишь на вершине гребня небольшие плевки снега величиной не более 30*40 см., которые сложности в восхождении не добавили. А на северном склоне свисал приличный такой карнизик.



Несколько усилий над собой и мы на вершине! Подъем занял 5 часов 50 минут. Т.е. во время восхождения по описанию (5-6 часов) мы опять таки уложились, что нас не могло не радовать. Значит не так уж мы и плохи в плане физики Как показал этот поход и поездка в июле на Байкал и в восточные Саяны пешие походы мне даются гораздо легче, чем вело.


Тур на самой высокой точке. Под туром жестяная банка с запиской. Но ее на фото не видно %)




Под туром лежит жестяная банка в ней записка ребят, совершивших восхождение за три дня до нас. Мы решили от традиции не отставать и записку тоже оставили.
Сделали фото и решили спускаться. На верху однако холодно, минус. Не смотря на то, что в Бишкеке в день отъезда была жара за + 25 С. Ветер на вершине ледяной и сильный. Фотала и думала, как бы меня нафик с фотоаппаратом не сдуло.
На спуске Антон и Нина отставали, Антон умаялся тащить рюкзак с водой, перекусами и веревкой и начала сказываться высота – разболелась голова. Мы с Ниной по переменно несли рюкзак. Сначала Нина, а потом я.
У меня на удивление самочувствие было хорошим, не считая общей усталости.
Из медикаментов мы утром при подъеме пили по 1-й таблетке диакарба для сокращения времени акклиматизации. Принимала весь поход витамины витрум суперстресс и по 3 таблетки декамевита.
Голова у меня начала болеть позже всех уже на середине спуска, и головную боль я добила таблеткой солпадеина. 30 минут – и никакой боли. Все ништяк.
На спуске с курума я малямс навернулась погнула немного палку в нижней секции. Пытались потом выгнуть ее обратно – не получилось, надо прикладывать крайне грубую мужскую силу, а ломать палку окончательно не хотелось.
Общее время спуска с Пика Учитель заняло 3 часа 40 минут. В лагере мы были уже в 17.20 минут. Времени до заката оставалось мало, всего 40 минут, т.к. на Рацеке закат был в 6 вечера. Мы быстро помылись и голодные и довольные стали готовить ужин.
Спать легли рано, часов в семь. Пока засыпали, где-то в стороне послышался сильный приближающий гул. Было громко. Но гул приблизился и стал затихать. Первая мысль была лавина. Вторая – а не на нас ли. Страшно. Третья: какая нах на Рацеке лавина, ей падать сюда неоткуда. В итоге, что это было, мы так и не узнали, кроме как лавина или отломившийся карниз мы придумать не смогли.
Горы они и есть горы, а не прогулка по полю. Там может быть все.
Нина сильно напугалась и долго не могла уснуть. А мы с Антоном отрубились достаточно быстро. Часов в 11 вечера поднялся сильный порывистый ветер. Опасений, что палатку сдует у меня не было – ветер она держит хорошо, да и при установке растяжки мы хорошо натянули. Меня крайне напрягало, что в палатку может прилететь лист железа, которые в множестве валяются по всему Рацеку. Некоторые просто так, а некоторые используются как крыша «кухни» приваленные камнями.
К утру ветер так и не стих, а небо стали затягивать темные облака. Можно сказать, что с погодой на восхождение нам крупно повезло. 3 дня стояла солнечная и ясная погода.



Т.к. в этот день у нас все равно по плану был спуск в Ала-Арчу и возвращение в Бишкек, мы рано встали, не завтракая собрали вещи, хитровывернуто сложили палатку (сначала сняли внутреннюю палатку, вытащили дуги, а потом отвязали и сложили тент). В итоге ничего никуда не улетело не смотря на ветер. И начали спускаться.
Ветер был такой сильный, что при порывах меня с рюкзаком периодически пыталось сдуть в разные стороны.
Сверху было видно, что долина вся в облаке!



Зайдя в него, по пути к водопаду снизу на тропу поднималась небольшая группа то ли козерогов, то ли косуль. Они встали около тропы и долго смотрели на нас. А мы на них. Думали мы пойдем и они убегут, но животные так и остались стоять и смотреть как мы к ним приближаемся, уступая нам тропу. Забавное такое ощущение. Не понятно кто для кого в зоопарке. То ли мы для них. То ли они для нас.



Спустившись к водопаду, мы приготовили завтрак и даже накормили увязавшуюся с нами собачку, которая бежала с нами рядом от самого Рацека.



Спустившись в Ала-Арчу уже по нормальной тропе мы попили пиво, поели, немного отдохнули и решили сходить до «тренировочного» камня



и кладбища альпинистов. Но начал идти дождь, налетел густой туман, первый ближний мост через реку в строну камня и кладбища был закрыт, с рюкзаками по нему переходить было бы трудно, а пока мы дошли до второго нормального моста, погода окончательно испортилась и уже подходило время, когда за нами должна была приехать машина.



Приехали за нами вовремя, даже за 30 минут заранее. В Бишкеке тоже шел дождь, но было намного теплее.
Утром глядя в окно мы осознали, насколько нам повезло. Судя по виду на горы из окна, в тот день как мы спустились ночью в горах выпал снег.





продолжение следует...

МОЛОДЦЫ!!! А я до сих пор помню как меня в далеком уже 1997 в аэропорту Бишкека при обмене валюты обсчитали на 50 долларов

День шестой, седьмой. Бишкек-Каракол-ущелье Каракол

На этот день у нас по плану был переезд в г. Каракол (бывший Пржевальск). Ехать до него 400 км. от Бишкека и находится он юго-востоке озера Иссык-Куль.
Прособирались утром долго, на такси доехали до автовокзала. Такси по городу стоит 75 сомов (52 рубля). А проезд до Каракола - 250 сомов (173 рубля) вместе с багажом (200 проезд и 50 багаж). Дешево. Цены на бензин в Кирзигии меньше чем, в Красноярске, но явно не в 2 раза.
Литр 92 бензина стоит в районе 16 руб. 70 копеек.
Маршрутные киргизские автобусы это европейские б/ушные микроавтобусы вместимостью человек 12-14. Но в Киргизии они натурально резиновые. Ходят по принципу: приезжаешь на автовокзал, идешь к автобусу, идущему в нужном тебе направлении, садишься и ждешь, пока он полностью не забьется пассажирами. Ждать можно час, ждать можно два. Пока не наберется полный автобус водитель не поедет. Мы прождали почти два часа.
А потом по пути следования водитель начинает подбирать пассажиров, едущих по пути. И никого не волнует, что сидячих мест нет. Автобус резиновый.
Так вот в сторону Каракола мы выехали лишь в 14.30 дня. Ехали долго, водителя маршрутки 2 раза остановили местные гаишники, он им два раза давал денег, что это видел весь автобус
По пути видели кучу перлов типа вот такой "сАбаки"


еще повеселила на выезде из Бишкека вывеска "ремонт бампИров"
Ехали по долине, переходящей в ущелье, где был нами замечен новый способ рекламы:
камнями на склоне выложены называния рекамируемых фирм и камни эти выкрашены в разные цвета, чтоб было заметно с дороги - в основном белые, но встречались и цветные. Эдакий аналог наших больших щитов фото к сожалению нет, т.к. ехали без остановок, а снимать на ходу в трясучем автобусе я смысла не вижу.
На подъезде к Караколу мы чуть не попали в аварию – в чем была причина я не поняла, но наш водитель резко затормозил, съехал на обочину и пробил колесо.
В общем в Каракол мы приехали в десять вечера. Разместились мы в юрточном лагере, расположенном в центре города. Стоит жилье в Караколе дорого. А все потому, что туда едет много иностранцев путешествовать по пешим горным маршрутам, которых там много и они не сложные.
Место в юрте на одну ночь стоило 200 сомов (140 рублей) с человека. Для Киргизии дорого. За эти деньги мы получили холодную (без обогревателя) юрту (ночью температура была в районе нуля) с кроватями – топчанчиками, туалет, душ – разумеется на улице.
Для интереса стоимость проживания в гостевых домах / квартирах в Караколе начиналась от 300 сомов (200 рублей)/человек/день. А все из-за иностранцев.
Ночью погода кардинально поменялась в худшую сторону. Зарядил дождь. А нам нужно было найти, кто бы нас довез до тропы на озеро Алакель. После обхода многочисленных тур. фирм в Караколе (а их там в центре мы насчитали 5 штук) было два варианта развития событий:
1. дешевый. На такси доехать до въезда в национальный парк и там примерно 25 км топать до тропы, т.к. дорога там обычным транспортом непроезжабельна.
2. дорогой. Заброситься на спецтранспорте типа ГАЗ/УАЗ до начала тропы. Стоимость от 1500 сомов (1100 рублей) до 60 баксов.
Мы выбрали вариант два т.к. тратить целый день и убивать ноги по однообразной дороге было совсем нецелесообразно.
И еще целый день из-за непогоды был в нашем распоряжении для осмотра Каракола.
Поделюсь личными впечатлениями. Всю дорогу как мы въехали на побережье Иссык-Куля меня не покидало ощущение, что я еду по населенным пунктам после атомного взрыва: дома стоят, а народу на улицах очень мало. Ни детей, ни бабушек, ни автомобилей, и взрослых. Просто пусто. Дома стоят, а людей не видно. То же самое с Караколом. Мы были в нем в субботу. Ходили по рынку, гуляли по улицам, были в парке и на площади перед университетом. Народу мало. Раньше при советской власти в Пржевальске жило много русских, их было там 80 % населения. В 90-х годах оттуда все русские кто мог, тот уехал. И правда, русских в Караколе мы почти не встречали. Но с общением на русском мы проблем не испытывали. Все говорят и понимают.







Днем мы пообедали в местной кафешке с благозвучным названием «Эверест». Рекомендуемое Оей кафе «Факир» мы сразу не нашли (увидели его позже – у него фасад подразрушен и вывеска подободрана, но работает )
В кафе мы обожрались. Ценник низкий, а порции заявленные в меню, явно не соответствуют реальным – они гораздо больше! Для сравнения ценник:
Первое стоит в районе 40-50 сомов (30-35 рублей);
Второе – 40-60 сомов (35-45 рублей).
Я все время везде прибивалась по лагману. Для тех кто не в теме, лагман в Киргизии бывает как суп и как второе блюдо. Первое называется просто лагман с добвлением приписки «жидкий», а второй бывает гюро и босо. Суп представляет из себя: домашняя лапша снизу тарелки и сверху тушеное мясо с перцем, стручковой фасолью, специями и еще чем-то залитое жиденьким. Скорее не супом, а густым наваристым соусом. ОЧЕНЬ ВКУСНО. Мяса не жалеют.
Лагман как второе блюдо - это мясо-перец-фасоль-специи тушеное уже с резаной лапшой и яйцом. Соуса меньше, чем в жидком. Получается типа мясного рагу. Вкусно!
Как я в Красноярске буду смотреть на лагман, а тем более есть то, что за него выдают по ломовым ценам – я не представляю
Во всех кафешках, где мы ели, я всегда заказывала лагман. Готовят примерно везде одинаково, но самый вкусный я ела в Чолпон-Ате (курортный город на северном берегу Иссык-Куля) в кафе "Урсус".
Вечером мы с Ниной пошли в магазин, купили «джентельменский набор»: килограмм пахлавы (как ни странно там она была свежая и вкусная), бутылку водки – сделать настойку из ягод можжевельника, которые насобирали в Ала-Арче, и колоду карт. Мужчина на кассе строго так посмотрел на нас и спросил: «девочки, а вы откуда такие?». А мы гордо ответили: Красноярск, Россия!
На следующий день мы утром (воскресенье) отправились в тур. агентство нанимать транспорт для заброски в ущелье с названием как у города – Каракол. Ехали на УАЗ-буханке, водитель был киргиз. На въезде в национальный парк выяснилось, что с граждан Киргизии берут за вход 5 сомов (3 рубля), с граждан СНГ - 50 сомов (35 руб.), а с иностранцев – 250 ! сомов (180 руб.). Водитель посоветовал нам сказать, что мы из Бишкека и ехать за 5 сомов. Что мы и сделали Правда с нашими бледными незагорелыми лицами мы смотрелись крайне подозрительно. Мало того, Антон в очках и зеленой куртке на гор-тексе, купленной в секонде, смотрелся как иностранец. Его часто на улицах и в Ала-Арче принимали за англичанина.
Дорога я вам скажу там веселая. 50 баксов было заплачено не зря. Трям таки аттракцион – гонки по бездорожью. Один раз чуть не перевернулись, когда ехали по грязи с высокой колеей, и крайне экстремально переезжали мост через реку: мост узкий и сделан из бревен, переброшенных перпендикулярно реке. Как там можно ехать и не падать в реку – хз.
Довезли нас прямо до моста, с которого и начиналась тропа на озеро Алакель. Тропа полностью соответствует описанию ( http://sab.sscc.ru/~tour/Akshijrak01/page414.htm )





К тропе нас довезли примерно в час дня. За два часа дошли до стоянки «Приют Сироты» и по пути встретили очень много туристов, в основновом иностранцев с проводниками.



Маршрут популярен и тропа нахожена очень хорошо. Встретили швейцарцев, финнов и еще кого-то. Все шли до Сироты, решив встать там на стоянку. Мест для палаток там много, речка рядом, но народу было слишком много, стоянка была замусорена, а времени было еще всего три часа дня. 2,5 часа можно было идти еще спокойно.Позабавили мужчины-финны, которые как только дошли до стоянки побежали мыться-купаться на реку совершенно голыми


И мы по быстрому сварганив обед решили пойти выше.
Пройдя час, мы дошли за красивейшего места с бурным ручьем. Место для палатки там было только одно, но оно закрывалось от ветра большим камнем.



Антон сняв рюкзак и сказав: «я сейчас поднимусь выше, посмотрю можно ли там встать, вернусь минут через 10» - ушел. Ходил он явно не 10 минут, а целый час. До нормального места для стоянки не дошел и мы встали за камнем.
По моему мнению, так это было самое чистое и красивое место для стоянки за все наше путешествие. Мне там очень понравилось Но горы были уже не такие величавые и грозные как в Ала-Арче. То ли я уже к высоким таким привыкла, то ли у Ала-Арчи своя атмосфера, но там я на горы смотрела и тихо офигевала. Хотелось сесть и смотреть на них долго, долго. Там они были большие и грозные, было ощущение себя маленькой среди этого величия, а тут такого не было. Как то спокойнее и беспечнее горы ощущались...




продолжение следует....

Прям бальзам на мою душу.Я был в Чолпан-Ате и ходил в горы ,все так как вы описываете и виды почти такие же.КРАСОТИЩА!!!

А на велосипедике там нельзя?

Если сильно вверх по горам не ломиться - можно и на веле. В той же Ала-Арче по соседним ущельям, от Каракола по ущелью Каракол (где мы на машине проезжали), до горячих источников Арашан (через населенный пункт Ак-Су) - однозначно на веле можно, мы даже по пути встретили одного немецкого велопутешественника, который туда ехал, вокруг Иссык-Куля тоже можно, правда там асфальт сплошной и ветер встречный нехилый может быть

День восьмой. оз. Алакель-курорт Арашан

Ночью было нереально жарко. Настолько, что я подумала, что у меня поднялась температура. Я сняла флиску, сняла жилет, сняла штаны. Осталась в одном термобелье. Жарко! Вылезла из спальника, открыла насквозь вентиляцию в палатке – только после этого мне полегчало. Утром выяснилось, что так жарко было не только мне. Антон с Ниной тоже испарись. Осень в горах, мля!
Утром вышли рано, в 8.20 уже были в пути. За час дошли до водопадика, под которым можно было и встать и до которого Антон так и не дошел вечером. Места под 2 палатки на 2-3 человека там есть.
Около десяти утра дошли до красивейшего озера Алакель. Находится оно на высоте 3532 метра, имеет протяженность 2,8 км и ширину 750 метров. Образовалось озеро в результате таяния ледника. Из озера вытекает речка, возле которой мы и ночевали.
Правда, зрелище восхитительное!





Вода в реальности как на фото – нереально бирюзовая, никакого фотошопа
Но ветрина там дует тот еще. Если поднимались мы легко одетые, то выйдя к озеру нам пришлось напялить флиски и куртки. Сдувало таки хорошо. Места под палатки на озере есть, но блин ветер с ледника дует холоднючий. И это днем при ясном небе и солнце!
Вдоволь нафотались, перекусили и поползли на перевал. Тропа выгодно уходит траверсом влево вверх и постепенно поднимается на перевал. Мы шли не особо торопясь и напрягась, но мой организм решил немного поподыхать, так, видимо чтоб я не слишком расслаблялась. Нас стала догонять весьма многочисленная группа киргизских туристов. Забавные ребята. Холодный ветер им пофигу – шли в футболках и шортах, некоторые шли в простых кожаных ботинках на широкой подошве, некоторые несли 10-ти литровые пласмассовые ведра, но шли они весьма и весьма бодро.
В 13 часов мы поднялись на перевал Алакель (высота 3850, 1А). С него и был замечательно виден и ледник, и как он тает.






(на перевале. На снегу видну силуэты людей. Это так, для масштаба)

А с северной стороны лежала куча снега, в некоторых местах по колено. Спускались долго, т.к. Нина боялась идти по снегу (ну он и правда местами был скользковат), а Антон ее страховал снизу. От меня поступило предложение съехать вниз на пакете, но в массах оно поддержки не нашло %)



Спустились мы таки вниз, хотели было супчику сварганить на обед, да водички рядом не оказалось Пришлось топать дальше.



Так мы бодро (без обеда) дотопали до зоны леса. Где нас догнали и перегнали швейцарцы с проводником, в которыми мы пообщались еще на озере. Они, как и мы тоже, шли через озеро на горячие источники на реке Арашан. Пристроившись им вслед, мы потопали дальше. Без обеда и уже изрядно подуставшие. Но целью дня было таки дойти до источников. И в 17.30 мы это сделали!
Место, где расположены источники представляют собой деревянные деревенско/дачные домики, с хозяйкой русской пожилой женщиной (на другом берегу реки Арашан был и домик киргиза. Но он уж больно был неприглядный. Не киргиз, а домик).
Хоромами дом назвать сложно. Мы спали на закрытой веранде, где стояли кровати. Но с нашими спальниками нам было все зашибись.



Сами источники - сероводородные. Около реки построены домики типа бань, в которых выложены цементные чаши 3*3 метра с проточной водой из источников. Вода горячая, даже по-первости тело обжигает, и пахнет тухлыми яйцами %) Но после напряженного дня такая ванна была просто супер! То, что доктор прописал.
Стоимость ночевки и пользования источниками (время и количество заходов не ограничены) – 200 сом (140 руб.) с человека.
После горячей ванны «с душко'м» мы типа сварили спучик на ужин. Макароны почему то в него решили не кидать (хотя было еще полпачки). Супчика мне нифига не хватило, особенно с учетом распития настойки на можжевельнике
Спалось ночью очень крепко )))))

Продолжение следует...

Какая красотища! Прям сразу туда захотелось!
Во сколько тугриков примерно вам вся эта поездочка обошлась (в общем)? Как с визами дела обстоят?

Подтверждаю! Такая же, как в Капчагае - озере неподалёку от Алма-Аты.

Да, молодцы! Красот повидали и нам привезли!
Хотел всегда побывать в таких горах, а то всё Ергаки да Ергаки....