Всем ква! Отчитаюсь за последние дни нашего ква-похода.
Осталось нас четверо. Николай, две наши Надежды, которые умирают, как известно, последними, и я, как организатор всей этой "Федосеевской дури"  . От Кошурникова до ст. Мана решили добираться поездом, времени оставалось только на самое интересное. Так как в Ману поезд приходит в 00:01 местного времени, решили плотненько поужинать в круглосуточной Кошурниковской столовке, затариться пирожками с соком и ставить лагерь на уже известном месте в 2 км от Маны, предварительно набрав воды в колонке. Блуждающие по посёлку в ночи байкеры с пецлями во лбу явление для жителей станции Мана уже обыденное, но оттого не менее интересное и захватывающее. Вода была найдена с подсказки взятых "языков", на месте, которое уже несколько раз проехали до этого. В темноте все кошки серы, а колонки сливаются с изгородью школы. Установка лагеря напоминала партизанщину. Скрываться приходилось от мелкого гнуса, который проникает сквозь вентиляционную сетку палатки и накомарников, облепляет все свободные участки тела и пьёт нашу дурную кровь. Опыт предыдущей "гнусной" стоянки на Шинде не прошёл даром. Замечено что свет привлекает насекомых, поэтому был придуман ход конём. Отвлекающий зажигает свой пецль и держит его на вытянутой руке в двух метрах от палатки, аки Прометей. В это время все остальные в темноте заскакивают в палатку. Последний выключает фонарь и с разбегу ныряет в оставленную щель. Палатка закупоривается и мелом рисуется круг в котором все и спят . Помню как в палатке лопали пирожки с соком, разговаривали зачем то шёпотом и пели интернационал . Потом ржали на ночь, впрочем это было обычно для нашей палатки, и отходили ко сну.
17 день похода. И снова влажная Мана.
Проснулись поздно, ибо угомонились только во втором часу ночи. Позавтракали и покатили в Хабайдак скрипя потёртыми сёдлами, седалищами и суставами. От магазина в Хабайдаке выдвинулись ровно в 13 часов. Забрасываться я решил традиционным способом по уже хоженой дороге до большого манского порога. Вернее идея была доехать максимум до ручья Каменный, а там по тропе пешком до порогов недалеко. Но вчерашний день принёс обильные осадки в виде грозовых дождей, развезя лесной чернозём в зачётные гОвна. Добрались только до старой просеки, где и спрятали велы сцепив их велозамками и закидав ветками возле большого пня. На деревья намотали изоленты в качестве ориентира. Идти оставалось каких то 20 км. Впрочем добежали бодренько, в 22 часа наткнулись на шикарнейшую стоянку сплавщиков со столом, лавками, костровищем и сухими дровами в изобилии. По пути заглянули на стоянку "Влажной Маны" (читай ноябрьский ква-поход третьей категории ), передали привет мышкам. Отобедали перекусом на той же сплавщицкой стоянке за Ангулом. Должен заметить что летом эти края разительно отличаются от того что мы видели в снежном ноябре, причём в лучшую сторону, Ухти не даст соврать. Растительность бурно развивается, ароматы различных растений наполняют лёгкие и идти становится легко и непринуждённо. Берёзовый лес с зарослями папоротника, пучки и саранки сменяется ангульской лесостепью, затем начинается сказочный хвойный лес с курумом на тропе под ногами, мхами всех видов, растущими как на камнях, так и на ветках деревьев в сумеречной (нижней) зоне леса, ягелем, хвощём и редкими уже в это время года жарками. День жаркий, но в густом лесу веет прохладой, речка дарит холодный "горный", если так можно выразиться, бриз. Насекомые присутствуют, но я их почему-то уже не замечаю, в отличие от других.
На дороге много отчётливых, хорошо читаемых следов:
Следов мотоцикла, местные жители активно ездят на охоту в те края. С одним из них удалось пообщаться на обратном пути. Оказался Красноярцем, почти соседом по району. Вырос в Хабайдаке, недавно уехал в Братск на заработки. В отпуске вернулся в родную деревню поохотиться. С рыбой в Мане, говорит, сейчас плохо, только мелких хариусов для развлечения и можно потаскать.
Следов лошадей и собак средних и больших размеров (с радостью вспоминаем о тринадцатом, мечтаем увидеть его вновь). Неожиданно впереди слышим собачий лай, сердце бьётся сильнее, неужели он? К сожалению нет, из леса выбегают две миролюбивые псины и, виляя хвостами, бегут к НадеЖде, к кому же ещё . Следом за собаками из хоббитского леса появляется назгул на лошади. Этакое существо в тёмно-сером плаще с накинутым капюшоном и чёрной антимоскитной сеткой, закрывающей лицо. Медленно и молчаливо, не отвечая на наше "здрасьте", назгул проплывает по параллельной тропе по своим делам. Хорошо что день солнечный, подумали хоббиты во главе с Колей (прим.: расскажите уже кто-нибудь про хоббита Колю ).
Следы велосипеда! Поначалу мы так и подумали, что кто-то из местных налегке совершает моцион к порогам. Однако потом заметили второй, строго параллельно идущий след, который в связке с первым напоминал след от тележки. Вскоре обнаружили и саму тележку с гермомешком из под резиновой лодки и рядом лежащими двумя рюкзаками возле реки. Людей вокруг не было. Позже встретили двоих мужиков, которые в два этапа забрасывали сначала катамаран (его в собранном виде мы обнаружили на месте нашей прошлогодней стоянки под порогами), а потом и рюкзаки с вещами и провиантом.
Многочисленные следы сапог и ботинок различных размеров. Оказалось нас ожидает "счастье" в виде детского туристического лагеря "Ермак" в количестве 70 человек  , жуть! У них там сборы и соревнования по сплаву на порогах.
Стоянка, как я уже говорил, у нас оказалась не только шикарной с точки зрения стояночных ресурсов (вода, земля под палатку, огонь-дрова) и её оборудования столами, костровищем и сидячими местами, но и с тактической точки зрения. В ста метрах по тропе стоял "Ермак" с баней, на которую мы тут же запали, как кролики на удава. Плюс ещё комаров и всяческую мошкару, паутов и гнус сдувало холодным воздухом ущелья долины Маны. Просто сбылась моя мечта, я с самого Каменного городка мечтал о такой стоянке, когда можно посидеть у костра, поговорить. Честно и откровенно, самое психологически напряжное в походе для меня было это кровососущие всех мастей и размеров. У меня даже аллергия на комариные укусы прошла. Если кто с фобией на кровососущих хочет проехаться по местам нашей боевой славы, выбирайте правильное время для этого, или сразу езжайте на Алтай, от греха подальше. Надя по этому поводу цитировала классиков, чем окончательно злила нас, отчего мы кидались в неё палками и тем, что под руку попадётся  .
Ночью к нам в лагерь пришли Ермаковские пионЭрвожатые познакомиться и проверить кто тут есть такие смелые. Пообщались, нашли общих знакомых, обменяли небольшую булку хлеба на бутылку пива и завтрашнюю баню и разошлись, договорившись встретиться на следующий день.
Продолжение следует ....
Простите, коротко не получилось  , Остапа понесло, как обычно.
-------------------------------------------------------------- добавлено --------------
18 день похода. Дурной Кутурчин.
По плану в этот день мы должны были бодренько подняться, легко и непринуждённо взойти на Кутурчинский хребет, порадоваться видам, потыкать пальцами в синие дали, не менее бодро спуститься к стоянке, смыть с тел усталость в Ермаковской бане и после небольшой посиделки у костра отойти ко сну. Однако мы предполагаем, а Великий Ква распологает . Проснулись как обычно по утренней прохладце, а вышли как обычно ближе к жаркому солнцу. Прошлись по детскому лагерю, запали на пороги. Бегущая вода завораживает, она несёт не только нескончаемую игру воды, камней и солнечных зайчиков, но и приятную для жаркого дня прохладу. Но надо идти. "Труба зовёт!" Интересно что имеет место быть словосочетание "Наше дело труба!" о том же музыкальном инструменте, но с другой, я бы сказал тёмной, его стороны. И обе эти фразы про нас, и именно в такой последовательности.
Двинули с места в карьер по не топтанному куруму и, естественно промахнулись. На путь истинный нас быстро поставили Ермаковцы, в изобилии сидевшие на камнях. Траверснув по лесу, попали на ручей. Путь наверх от большого манского порога представляет собой широкую каменную реку, состоящую из местами топтанного курума. А под ним течёт ручей или река настоящая, поэтому сбиться с пути сложно, как только звук горной реки уходит в сторону, надо просто повернуть на звук. И всё это на протяжении примерно 6 километров. Не знаю что тому виной, жаркое солнце, прогретые камни, излучающие непонятную радиацию, запах чего то терпко-хвойного или общая усталость от продолжительного похода, но по прошествии четырёх часов подъёма, у меня сложилось впечатление что я иду уже почти сутки. На ногах оказались привязаны пудовые гири, хотелось просто лечь в густой мох (к тому времени мы выбрались в зону высокогорного леса) и уснуть. Остальные участники тоже еле передвигали ноги. У Надежды поднялась температура и она, попросив прощения что не сможет с нами подняться наверх, собиралась уже спускаться в лагерь. Поэтому было принято тяжёлое, но верное решение не испытывать судьбу, отменить восхождение и траверснуть на параллельно идущий с правой стороны хребтик, с чередой скал до боли напоминающих Каменный город. До кучи Великий Ква собирал на небосводе тяжёлые грозовые тучи и уже гремел в небесные большие барабаны.
Так и поступили. Под скалой открылся шикарнейший вид на сам Кутурчинский хребет с левой его вершиной (до неё мы проделали путь едва ли в две трети от требуемого), и на десятки "Каменных городов", таких же хребтиков в великом изобилии разбросанных по лесистым склонам Кутурчинского белогорья. Формы скал настолько причудливы и разнообразны, что даже человек не обладающий воображением увидит в них каменные изваяния животных, птиц и творений рук человеческих. Этот похож на крепость, этот на плывущий баркас с прицепленной к нему лодкой, это курица-наседка. А это огромный фрегат, навсегда нашедший своё пристанище в море зелёной тайги, этакий "летучий голландец". Гулять там можно бесконечно долго.
Упав в мох, устроили перекус. Тут же налетело огромнейшее стадо (я бы так выразился) мух, впрочем дружелюбно настроенных. Досаждали они только фотографам. Спускались вдоль скал по мху, насколько это было возможно. Спуск по густому мху есть ни с чем не сравнимое удовольствие. Наступая в него, сначала с опаской, нога мягко проваливается в густую природную перину. Тут же мох смыкается над стопой до такой степени, что обувь исчезает из виду. Постепенно идти начинаешь быстрее, шаги делаешь более уверенно. Однако общее чувство дурмана не покидает нас, ноги идти отказываются. По пути забрались только на пару легкодоступных скал, если сравнивать с посещением Каменного города, это был второй день похода, то здесь мы не лазили вовсе. Постепенно снова вышли на знакомую "каменную реку" и вернулись к порогу. Снова "запали" на него. Со всей откровенностью заявляю, что состоялся сеанс массового гипноза, направленный на восстановление сил. На протяжении 5-10 минут (мне сложно оценить сколько это всё длилось на самом деле) мы вчетвером неподвижно и молча сидели и смотрели на бегущую воду. Некоторые даже умудрились увидеть сны. Держу пари, со стороны мы смотрелись более чем странно. Будем считать что вода - стихия божества нашего похода - Великого Ква, и именно она дала нам силы пройти оставшийся километр до лагеря, преподнеся неожиданный сюрприз.
Итак, бредя по тропе вдоль Маны к лагерю, на одном из поворотов, из за куста, навстречу мне, выходит человек, одежда и лицо которого мне хорошо знакомы, но мой воспалённый мозг решает что это человек из какой то "прошлой", городской жизни. На фоне леса, реки и долгих походных будней он воспринимается как видение, фантом. Вижу что человек тоже пытается опознать меня, но не может. И не мудрено, за три недели я зарос как леший, поистрепался и стал похож на Фёдора Конюхова в кругосветке. Как потом он объяснил, первая реакция была аналогична моей. Узнал только мои глаза. Секунду - две мы мы просто стояли и глядели друг на друга. И тут я понял, что это мой родной брат, Игорь (превед!) , прибыл сюда со своими друзьями - сплавщиками. Вечером одарил нас различными ништяками и пообещал баню на завтра, ибо в этот день нам уже хотелось только уснуть сном младенца.
19 день похода. Банный день.
Проснулись поздно, день был назначен как помывочно-отдыхательно-созерцательный, последний перед выходом из похода. К обеду мы с Колей прошли инструктаж по пользованию баней. Это шикарное сооружение в виде железной печки с двумя заливочными боковыми соплами и хитрой системой трубок для производства пара. Плюс просторный тент, а на землю накидывается лапник. Дрова горят 10-15 минут, после чего можно поддавать пару с перерывами в 30-40 секунд. Баня установлена на берегу Маны, что даёт возможность нырять прямо из парилки в ледяные воды оной. Уфф - о большем блаженстве и мечтать не приходится. Тут же возникает крамольная мысль строить все свои велосипедные покатушки, предварительно узнав график выезда сплавщиков на год вперёд. После чего за день выезжать на место их дислокации, и с мылом в руке, полотенцем на шее и невозмутимым видом воскликнуть "Ба! Какая встреча!" .
После бани, в благостном расположении духа, чистые и просветлённые, лениво выдвигаемся посмотреть сплавщицкие соревнования или что там у них происходит. Красиво, но уж больно всё быстротечно. Тащишь этот катамаран или рафт по лесу через кусты, спотыкаешься, а потом бах - минута и уже надо вылазить. Катамараны хорошо, а олени (велосипеды) лучше.
Однако простое созерцание тоже не для нас, решаем пробежаться дальше по тропе вдоль Маны, верх по течению. Намотали километров 6-7, увидели вечернее зарождение тумана. А так как карты с собой не взяли, то добежав до острова на Мане повернули обратно. Получилось что до устья ручья Соболиного не добежали каких то 300-400 метров, обидно. Начал моросить дождь, но он был только в радость, ква!
20 день похода. Домой. Радио Надежды.
Всю ночь шёл дождь, на утро слегка утихнувший. Трава мокрая. Великий Ква прощается с нами. Ермаковцы срываются с лагеря, перетаскивают своё барахло по тропе, минуя последние пороги, далее своим ходом по воде. Есть желание напроситься к ним балластом до Ангула, но своим ходом по сказочному лесу лучше. Переживаем за судьбу велосипедов. Несмолкаемое стерео "радио Надежды" создаёт незабываемое настроение. Велосипеды обнаружены нетронутыми. День становится солнечным. Последний взгляд на Кутурчинский хребет с другой его стороны. У Нади на спуске начинают дико скрипеть последние оставшиеся в живых передние колодки, извещая о скорой их смерти. Потом начинает умирать заднее колесо. Всё, поход окончен. День пролетел одним мигом. Ожидание поезда в город, лёгкий налёт грусти о том что всё закончилось. Приключение взорвалось яркой вспышкой сверхновой звезды! Три недели вместили в себя целую жизнь, навсегда сохранив её в нашей памяти и сердцах.
Конец. 2009г.
|